Сейчас посетителей в клубе: 1, из них зарегистрированных: 1

И ещё раз про АКПП…

27.02.08

Про АКПП мы уже с Вами говорили.

http://autopeople.ru/forum/light/hyundai/getz/1799.html

Однако, в этом посте мы не просто поговорим об автоматике подробнее, но и рассмотрим ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Режимы АКПП более подробно:

режим низкой скорости (обозначен символами "L" или "1"). Основное применение этого режима – в качестве первой передачи, то есть, когда скорость движения должно быть небольшой,  а крутящий момент – наоборот. К примеру, если вам нужно ехать в гору, ехать по очень проблемной дороге либо постоянно преодолевать некие подъёмы.  

средний режим (чаще всего обозначается "2", "S" или "*"). Имеет лишь одно переключение, то есть, передачи в этом режиме всего две. То есть, изначально автомобиль сразу же едет на второй передаче. Когда вы решите остановиться и произойдёт торможение двигателем, через пару секунд происходит переключение на первую передачу. Можно сказать, это – щадящий режим для ваших тормозов. Самое оптимальное применение этого режима – если дорога либо неровная (например, много ям или рытвин), или дорога весьма скользкая (гололёд, снежный накат).

нормальный режим движения ("D" или "D-З", можно встретить и иные символы для обозначения) – трансмиссия имеет три скорости. Данный режим хорошо использовать, если вы едите по достаточно ровной беспроблемной дороге, на которой вполне реально развить высокую скорость. Также весьма просто в этом режиме подниматься с гору, практически сразу тронувшись с места.

Однако, если вы решили применить этот режим и сделать при этом весьма высокую скорость, то высокий расход топлива вам обеспечен. А потому большинство современных автомобилей имеют в себе ещё и четвёртую передачу, обозначенную символами  "А","O/D" или "D4". Вообще эта передача задумана для того, чтобы её использовать при небольшом крутящем моменте, но в то же время при скорости движения более 40 км/час.

Режим N (нейтраль) – трансмиссия и двигатель рассоединены, однако, автомобиль не заторможен. Вообще, об этом режиме стоит упомянуть только потому, что он имеет место быть. Однако, как рекомендуют многие специалисты, лучше им не пользоваться. Вся проблема в том, что если вы будете не совсем правильно пользоваться данным режимом, АКПП обречено на преждевременную гибель. Предназначение данного режима – буксировка на небольшие расстояния либо перемещение автомобиля вручную, когда двигатель работает. Для того, чтобы масло в трансмиссии не перегрелось, скорость буксировки должна быть небольшой.

Завод/торможение

Если вы думаете, что при наличии автоматической трансмиссии автомобиль можно завести без применения стартера, то есть фактически принудительно, а просто разгоняя его до высокой скорости, вы ошибаетесь. Энергия у шестерёнчатого насоса появляется только благодаря двигателю. То есть получается, что если двигатель не функционирует, то давление в системе контроля и управления просто создаваться не будет, независимо от того, где находится рычаг для выбора режима движения. Можно сделать вывод – если вы фактически заставляете вращаться карданный вал, то это ещё не значит, что будет вращаться двигатель и работать коробка передач.
Торможение двигателем

1. Выключить овердрайв, в результате чего произойдёт переход на третью передачу.

2. Рычаг переключения переводим в положение "2", чтобы скорость стала менее 92 км/час. В итоге, произойдёт переход на вторую передачу, после чего произойдёт непосредственно переключение двигателем.

3. Теперь переключаемся в позицию  "L". При этом скорость автомобиля должна быть ниже 54 км/час.
Не забывайте о том, что переключение на более низкую передачу возможно только тогда, когда значение скорости будет ниже указанных при режимах «2» и «L». В противном случае, это может навредить вашему двигателю.

«Кик-даун»



Если перевести словосочетание «кик Даун» на русский, то получится примерно «провал педали в пол». То есть, на практике это выглядит примерно следующим образом: вы едите на прямой передаче на скорости примерно 60-80 км/час. Захотели вы сделать рывок, а потому вы вжимаете педаль газа фактически в пол, после чего буквально секунду автомат думает и резко переключает вас на третью передачу. Главное – педаль газа не отпускать. То есть, пока педаль в таком положении, вы будете ехать на третьей передаче. Если же вы достигнете максимально возможной скорости, которая задумана для данной передачи, то автомат сам сориентируется, и вы окажетесь на прямой передаче. Если вы сильно бережёте свою машину, то моя вам рекомендация – пользуйтесь «кик дауном» как можно реже. Просто при использовании данной передачи со временем залипает небольшой управляющий золотничок. Поэтому изготовители рекомендуют если и использовать «кик даун», то не чаще одного раза в день.  

Полезные советы



Если вы новичок, то весьма неудивительно, что поначалу вы будете делать массу ошибок. Например, если у вас ещё не было опыта вождения по проблемным и достаточно грязным дорогам, то весьма возможно, что вы просто запаникуете, если увязнете в грязи. А потому будете что есть силы газовать. Однако, действия ваши неверны. Просто когда двигатель переходит в режим нагрузки с холостого хода, то усилие, которое идёт на коробку, поначалу очень маленькое. Момент, который создаётся гидротрансформатором, плавно возрастает по мере того, как загружается двигателем. И не сразу, а лишь со временем выходит на свой обычный эксплуатационный уровень.


Навыки управления гидротрансформатора, конечно, нужны. Однако, если у вас недостаток опыта, то поначалу он может вас неплохо выручить. Когда начинается пробуксовка колёс, ситуация становится для вас полностью контролируема, потому что момент, создаваемый на выходе гидротрансформатора, минимален.  

Правило первое. Когда вы трогаетесь с места и решаете изменить направление движения, переключайте селекторный рычаг только в том случае, когда у вас нажата педаль тормоза, то есть, автомобиль должен быть полностью заторможен.


Бытует мнение, что если вы хотите переключиться из режима D в R или обратно, то в режиме N стоит сделать задержку. Однако, специалисты утверждают, что наоборот – так делать нежелательно, потому что в таком случае АКПП лишний раз сбрасывает, что приводит к уменьшению срока её работы.  

Правило второе. Снять ногу с педали тормоза и нажать ею на педаль газа можно только в том случае, если вы почувствуете характерный толчок, который означает, что передача полностью включена.
Правило третье. Не переключайтесь в режим N когда делаете некие кратковременные остановки, например, стоите в пробке или на светофоре. Не стоит этого делать также тогда, когда вы делаете длительный спуск и хотите обеспечить движение «накатом». В противном случае АКПП может сломаться.

Не стоит особо долго буксовать передними колёсами. Если же автомобиль забуксовал, то стоит помнить, что долго давить на педаль газа – это не только весьма вредно для срока службы АКПП, но и для сильно вредит главной передаче. Если же такой случай произошёл, попробуйте включить понижающую передачу, при этом обеспечив достаточно медленное вращение колёс. Действуйте в данной ситуации тормозной педалью как сцеплением.

При «раскачивании» автомобиля если у вас стоит автоматическая трансмиссия нужно не просто делать переключение селектора «вперёд-назад», а надо движение остановить в точке, где тормоз «зависает». Если же вы решили тормоз не применять, то АКПП от этого будет только хуже.

Не опасайтесь, что в один прекрасный момент автомат просто отключит от колёс двигатель. Если вы не переводите АКПП в режим «нейтрали» или «стоянки», все остальные её позиции предназначены для движения. К тому же, брак коробки в первую очередь определяется по способности коробки тормозить во время принудительного холостого хода.

Не нужно говорить, что АКПП сильно «тормозит», ну, в плане «тупит». Есть один хороший вариант это убеждение опровергнуть. Предположим, вы стоите на красный свет. Буквально за пару секунд до того, как включается зелёный свет, вы со всей силы левой ногой вдавливаете тормоз в пол таким образом, чтобы автомобиль никаким образом не мог тронуться с места. Одновременно с этим действием нажимаем педаль газа. А когда загорается зелёный, педаль тормоза отпускам. Другие водители и опомниться не успеют, как вы уже скроетесь из поля зрения.

Однако, большой недостаток у автомата всё же имеется: двигатель в сцепке с АКПП пускать нельзя. Правда, есть машины, в которых данный маневр вполне возможен. Однако, коробка передач при этом должна обладать вторым масляным насосом, который работает от кардана, а не от двигателя. Если же такого насоса нет, то сами производители просто запрещают буксировать автомобиль при скорости до 50 км/час на расстояние 30 километров, если предварительно вы не отсоединили кардан. В противном случае, автомат может сломаться. Если же необходимость такой буксировки всё же настала, то рекомендация – залейте в трансмиссию дополнительно литра 2-3 масла. А ещё лучше – снять карданный вал или приводы ведущих колёс.

Если на улице сильный мороз ниже 25 градусов, то вначале коробку нужно прогреть, предварительно проехав на первой или второй передаче несколько километров. Только после этого можно переключаться в положение “3” или “А”.

Если вы ездите в основном в городе, то пользуйтесь преимущественно режимом «3» селектора. Режим "А" в основном пригоден для поездок за городом. Если вы совершаете кратковременные остановки, к примеру, в пробке или на светофоре, то можно перейти в режим "N" (нейтраль), однако, лучший вариант – это остановить тормозами на режиме «3». Если стоит режим "N", то ехать накатом не рекомендуется (например, подкатываясь к перекрестку) – в общем-то, сам по себе такой режим не особо рекомендуем. А потому нейтралью лучше всего пользоваться в случае буксировки.

А вообще стоит отметить, что автоматическая коробка тяжелее механической, сложнее как при ремонте, так и в изготовлении. Покупка и ремонт, следовательно, обходятся дороже. Потребляет топлива на 3-5% больше.  

Коробку-автомат губят
1 Кикдауны
2 Переключения, когда "газ в пол"
3 Низкий или высокий уровень масла
4 Переключения "вниз", когда высокая скорость
5 Резкая езда на перегретой коробке
6 Езда с очень частыми переключениями
7 Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
8 "поигрываение" педалью газа
9 резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
10 "подача газа" во время переключения "вверх"
11 постоянная езда с "пробуксовками"
12 включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
13 включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
14 езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
15 переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
16 буксировка машины с АКПП на большие расстояния
17 одновременное использование педалей "газа" и тормоза
18 буксировка машины с АКПП с большой скоростью
19 эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
20 эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
21 длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
22 частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
23 дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
24 "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
25 при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
26 езда на некачественном старом масле
27 езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
28 езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
29 езда с перегретым мотором
30 резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
31 быстрая резкая езда задом
32 резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
33 езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис


Часто задаваемые вопросы.

1. Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?

Если вы откроете и почитаете любую литературу, то поймёте, что данное положение используется как парковочное практически всегда, помимо случая, когда машина находится на уклоне  >15%. Если возникла данная ситуация, то машину стоит перевести в положение "N", ставим её на ручник. Когда понятно, что машину не тронется с места, ставим режим "Р".
Единственное, что не рекомендую – если машина у вас стоит «под уклон», то механизм стопорения намного меньше вам прослужит. А «умрёт» он, когда вы снимите машину с режима «Р». Чтобы этого не произошло, перед тем, как перевести рычаг, тормоз нужно выжать до упора, чтобы он схватил колёса и механизм.


Что касается требований безопасности, то у конструкции блокировки они такие же, как и стояночного тормоза (если удерживать автомобиль на уклоне 16% без ограничения по времени). Включать стояночный тормоз нужно потому, что безопасность повышается. К тому же, у владельца точная информация об уклоне и состоянии пары «рычаг-зубчатая шестерня» блокировки отсутствует. Если вы пробовали включить блокировку когда автомобиль находится в движении, то вполне возможно появление трещин и износ пары. А потому не стоит забывать, что блокировку нужно включать только тогда, когда автомобиль полностью заторможен. Кстати, есть вероятность того, что если уклон велик , а автомобиль стоит на паркинге, то зубчатое колесо вполне может «закусить» рычаг. При этом рычаг контроллера из положения «Р» станет вывести намного сложнее.


2. Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами?

Торможение с помощью пониженных передач вполне допустимо. Единственная рекомендация – переводим рычаг, когда педаль газа сброшена, а скорость – соответствующая. То есть, диапазон «1» - до 50 км/час; диапазон «2» - до 90 км/час.

3.А можно скатываться с горки на "нейтрали"? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется...)

Даже производителями не рекомендуется использовать режим «N». Лучше этого режима избегать. Диапазон "N" преимущественно используется либо когда с автомобилем проводят ремонтные работы, либо при буксировке.  

4. Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

Кстати, бытует мнение, что на автомате это сделать невозможно. Оказалось, что это не так. Включаешь на "L" (или "1"), после чего медленно тянешь. Вреда автомобилю практически не причиняется. Только нежелательно долго тянуть. Впрочем, всё это и к механике относится.

5.Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

Служат АКПП немного поменьше, нежели механика. То есть, если автомобиль среднего класса, то это – 300 тыс. км. Если малого – 150-200 тыс.км. Эти цифры могут быть больше или меньше в зависимости от того, как вы ездите и насколько часто уделяете внимание коробке. Отрицательно влияют неправильные переключения селекторного рычага, частые сильные разгоны, понижение уровня масла, несвоевременная замена его и фильтра. Если же вы будете соблюдать все рекомендации и внимательно следить за состоянием коробки, то прослужит она вам гораздо дольше.

6. При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал. Что это значит?

Это вполне нормально, ведь переключения на коробке происходят не только из-за смены скорости, но и из-за перемены в температуре либо нагрузке.

7. Нужно ли греть АКПП?

Не вдаваясь в глубокие подробности, просто достаточно прогреть 1 минуту в режиме R , масло при этом греется за счёт КПД гидротрансформатора, а  после переключаем в D. Теперь можно начинать ехать – только на газ сильно не давите. Время, на протяжении которого вы прогреваете, сильно зависит от качества и температуры декстрона. В качестве показателя можно включить передачу через пару секунд после того, как вы перевели передачу на любую скорость из нейтрального положения.

17.01.11


to ЮРА51: Неисправность нетипичная просто.

17.01.11

Да ничего не просили.Просто сказали что будет дорого на этом мы и разъехались.Нужно искать кулибина.

17.01.11


ЮРА51: Да ничего не просили.Просто сказали что будет дорого на этом мы и разъехались.Нужно искать кулибина. #

Мож для них 100 рублей дорого*) Ладно. Держите в курсе.

13.02.11

Чё? Ветка умерла?

14.02.11


ЮРА51: Чё? Ветка умерла? #

Перевелись кулибины на земле русской*)

14.02.11


to ЮРА51: нет живая, просто у вас мало выбора. либо искать тут кулибина и пригласить его к себе для разрешения замены) либо в офиц. в сервис ехать.

14.02.11


to ЮРА51: В связи с отсутствием оного, кулибиным назначаетесь Вы.


Итак, взгляните на рисунок

Обозначенная на рисунке рукоятка 1 по всей видимости имеет какие-то фиксаторы в торце.

Как видно из схемы, кнопка входит снаружи и, вероятнее всего фиксируется с торца.


Подключите к инструменту пытливый ум, смекалку и вперед! Вы будете первым, кто вставит кнопку на место без замены всего узла!

Отпишитесь после!

18.02.11


mATr1xX: to ЮРА51: нет живая, просто у вас мало выбора. либо искать тут кулибина и пригласить его к себе для разрешения замены) либо в офиц. в сервис ехать. #

К большому сожалению ОД делать не хочет,только узловая замена и стОит дорого.Будет теплее(у нас 22-25 мороза) поковыряюсь сам.

18.02.11


to ЮРА51: ОД не выгодно делать такую мелкую работу за копейки. Потому и предлагают "агрегатную замену".

Лучше уж самому и своими руками!

Держите в курсе!

22.02.11

Посмотрите мне понравилось.http://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5dbd309fa269917cebc92855e06a2b

22.02.11


Vagrus30: http://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5dbd309fa269917cebc92855e06a2b #

удалили ролик(((

22.02.11

нет,ролик не удалили.Я его смотрел.Спасибо,очень познавательно.

01.02.12

Люди добрые!Подскажите алгоритм проверки уровня масла в АКП.Хочу поменять а как проверить и довести до нормального уровня не знаю.На Tоёте знаю а на Гёцике незнаю.

02.02.12
хорошо прогрейтесь (не мение 20км в пути) выберите ровную площадку. Достаньте щуп коробки. Уровень должен быть между верхними метками с надписью хот.
02.02.12
ЮРА51: Люди добрые!Подскажите алгоритм проверки уровня масла в АКП.Хочу поменять а как проверить и довести до нормального уровня не знаю.На Tоёте знаю а на Гёцике незнаю. #


to ЮРА51:
Добавлю к сказанному OleUsом .....Проверка уровня ATF (как правило, на всех японских моделях АКПП) производится на авто с работающим двигателем и положением ручки АКПП в "N" (нейтраль),температура ATF при этом после прогрева не менее 50-60 град. Не заудь при этом о технике безопасности....ручник должен быть затянут ,на всякий случай.

Ну и если уровень откорректируешь (доливают масло через трубку для щупа используюя большой шприц либо воронку со шлангом (трубкой) приемлемого диаметра ).Потом ,впоследствии,если с уровнем все впорядке и он откорректирован, для удобства в дальнейшем после того как двигатель остынет можно вытащить щуп (двигатель при этом холодный,авто простояло к приеру ночь,масло устаканилось до уровня...ручка АКПП в положении "Р" (паркинг) и соответственно авто стоит на горизонтальном участке) ....итак вытаскиваем щуп и наносим свою "технологическую" новую метку уровня на щупе (у меня так уже давно и очень удобно оценивать уровень ). Таким образом в последующие разы можно очень легко оценить уровень ATF в коробке не прибегая к запуску и прогреву двигателя ,то есть аналогично проверке уровня в двигателе. Желательно конечно же пользоваться одним и темже типом рекомендованного масла (то бишь жидкости ATF для АКПП),в нашем случае это Митсубиши Диамонд SP-3.

Удачи!)

Удачи!

02.02.12
ЮРА51: Люди добрые!Подскажите алгоритм проверки уровня масла в АКП.Хочу поменять а как проверить и довести до нормального уровня не знаю.На Tоёте знаю а на Гёцике незнаю. #


Полезная информация по АКПП тут и тут.


Напоминаю, что на форуме есть поиск.

17.04.12

Здравия всем! Люди, помогите, проблема с АКПП.

По ровной дороге еду все ОК. Как тока въезжаю на трясучую дорогу так у меня "передача D" вылетает. Спидометр резко падает до нуля, газую впустую как будто АКПП в положении N, хотя скорость приличная 50-70 км/ч и я с АКПП ничего не делал.

Газ отпускаю, чуток торможу, и потом снова нажимаю газ и "передача D" снова работает, но неохотно, но иногда резко "включается" и машина ускоряется как будто в "кик-дауне".

У кого-нибудь была акая проблема?

Раньше раз в день можно было заметить, а сейчас практически каждый раз при езде по неровностям.

17.04.12


to Кежик: Здравствуйте!

Обсуждение Вашего вопроса здесь.

19.08.13

класс! спасибо

19.08.13

подскажите пожалуйста,для чего нужна маленькая кнопка с левой стороны рычага акпп ?


Написать комментарий
Участники клуба оставили сообщений: 37050
Последний зарегистрированный участник клуба: Capone1