Сейчас посетителей в клубе: 1, из них зарегистрированных: 1

Рекомендации желающим купить подержанный Getz

18.02.08

В одном из предыдущих постов я уже давала некоторые рекомендации по поводу того, как выбрать и удачно приобрести подержанный автомобиль. В данном посте я решила ещё больше уйти в подробности и расписать ряд рекомендаций. Итак, если желание приобрести качественный подержанный и к тому же недорогой автомобиль непреодолимо, начнём.

Перво-наперво будем просматривать электронную версию газеты «Из рук в руки». Почему электронную? Потому что в бумажном варианте вы рискуете совсем ничего не найти. Однако, мошенников и здесь хватает – так что будьте осмотрительны.

Во-вторых, просматривайте вместе с данной газетой.  Просматривать машины на авто.ру. Цены там повыше, нежели в газете «Из рук в руки», да и выбор меньше, но зато безопасность выше. Чтобы получать самые свежие новости, самый оптимальный вариант – оформить подписку от данного сайта на ваш мэил.  

Есть ещё одни прекрасный метод поиска – просто ходить и спрашивать у владельцев Getz, не хотят ли они свой автомобиль продать. Это можно спрашивать где угодно. Думаю, желающие через пару недель найдутся.

Теперь представим, что вы наконец нашли машинку своей мечты. Но для того, чтобы сделать удачную покупку, эту машинку нужно внимательно осмотреть. Ниже перечислю ряд пунктов, по которым следовало бы проводить осмотр. Однако, установленной нормой они не являются, вряд ли можно будет узнать абсолютно всё, что я перечислю. Но чем больше – тем лучше! Не стесняйтесь и торговаться, а также старайтесь, чтобы при осмотре машины больше не присутствовало потенциальных покупателей.  Итак, по порядку:

1. Документы.


Перво-наперво, посмотрите документы на машину, а также обратите внимание на номера на узлах машины. Те машины, которые ввозились к нам после 1991 года, среди документов обязательно должны иметь свидетельство о постоянной регистрации, а также ПТС. Вполне возможно, что у иномарок, которые ввозились до 1994 года, техпаспорт ещё старого образца. Если автомобиль вам продают по доверенности, то стоит немного побеспокоиться – проверьте данный документ на подлинность. Если с документами вроде как всё нормально, то не забудьте номера, которые в них указаны, сверить с реальными номерами, указанными на машине. Если всё совпадает – можно продолжить осмотр. Год, когда машина была произведена, можно узнать, обратив внимание на идентификационный номер. VIN..

2. Внешний осмотр

Кузов нужно осмотреть на наличие различного рода битостей, царапин и т.д. Если вы думаете, что в этом нет ничего страшного и что всё можно закрасить, вы ошибаетесь – проблемы могут быть и посерьёзнее, если к примеру, пошли лонжероны. Осмотр осуществляем следующим образом: становимся вдоль линии правого или левого бока машины. Садимся так, чтобы наши глаза находились на уровне пояса автомобиля.  Пытаемся найти изъяны, неровности, битости и т.д. Если на машине сделан даже очень хороший ремонт, то, как правило, изъяны под таким углом зрения всё равно заметны.


Теперь проверяем, как открываются и закрываются все двери, багажник. Если всё в порядке, то усилие на эти процедуры должно прикладываться одинаковое, а зазоры между панелями кузова должны быть также идентичны друг другу. Посмотрите, нет ли где-нибудь следов ржавчины или вздутостей краски. Также если машине делали ремонт, то данные места по цвету будут выделяться, скорее всего. Потому что найти абсолютно идентичную краску сложно. Осмотрите машину также и с этой позиции. Среди всех частей машины будьте более внимательны с окраской порогов, колёсных арок, низа дверей с внутренней стороны. Если там есть некие сколы краски, то это допустимо, но только в том случае, если вокруг данных сколов нет ржавчины. Хотя, если деталь не несущая, то немного ржавчины можно и допустить.

Можно проверить машину на «битости» и ещё одним методом, не простым осмотром. Но не каждому продавцу это понравится. А потому не удивляйтесь, если он разозлится либо решит продать вашу потенциальную машинку кому-то ещё.

Возьмите с собой на осмотр небольшой магнит. Если он липнет к кузову, значит, в этом месте либо множество слоёв краски или шпатлёвки. Если на изгибах крыльев, торцах дверей либо над арками магнит не держится вообще, это значит, что в данных местах не просто началась, но и активно развивается коррозионный процесс. Если же магнит не держится там, где коррозии в принципе быть не может, например, на крыше, стойках или в центре капота, то это значит, что автомобиль, скорее всего, попадал в аварии. Можно провести эксперимент следующего рода: берём слабый магнит. Прикладываем туда, где ремонта, очевиднее всего, не было. Теперь между магнитом и кузовом прокладываем несколько слоёв бумаги. Это делается так, чтобы магнит мог всё же удерживаться в вертикальном положении, но и чтобы оторвать его большого труда не составляло. Теперь хватаемся за бумажку и тянем её вместе с магнитом по всей поверхности. Где магнит сам отвалится, там, значит, толстый слой краски или шпатлёвки. А значит, машину ремонтировали.

3. Осмотр остекления и световых приборов

В принципе, нюансов тут нет. Только добавлю, что если некий световой прибор не работает, его хоть и можно самостоятельно отремонтировать, но займёт это не так уж и мало времени. А потому лучше, чтобы все световые приборы функционировали. Что касается лобового и заднего стекла, их установка стоит примерно половину их собственной стоимости.

4. Осмотр салона

Тщательно осматривайте сиденья. Если на них чехлы, лучше бы их снять. На сиденьях не должно быть никаких прорывов, они не должны быть сильно продавлены. Если сиденья электрические, обязательно проверьте все режимы работы. Также посмотрите, нет ли люфтов на спинке. Если сиденья загрязнились – это не страшно, но почистить их намного проще, чем отремонтировать.

Проверьте, как работают все переключатели и приборы:

Датчик давления масла (если зажигание включено, но двигатель пока не работает, должен загореться значок или лампочка красного цвета);
Световые приборы (каждый раз, когда вы включаете новый световой прибор, старайтесь выйти из машины и проверить, работает ли он);
Дворники и омыватели во всех режимах;
Печка, вентилятор, кондиционер во всех режимах;
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно проверьте, если стеклоподъёмники с электрическим приводом);

Если какой-то прибор не работает – обязательно это отмечайте. Во-первых, и цену можно снизить, и ваш авторитет в глазах продавца поднять.

5. Осмотр подвески

В любом случае, машина должна стоять ровно и высоко. Если же это не так, то есть, и колёса «сложились», и сама машинка осела, то придётся выложить некую сумму на покупку и замену пружин. Если вы немного раскачаете машину, а затем резко отпустите, и она совершит более одного колебательного движения, значит, проблема состоит в амортизаторах. Обратите внимание и на то, каково состояние резины. Также осмотрите (постарайтесь осмотреть) промежуток на днище между передними и задними колёсами, пощупайте его. Обратите внимание на то, каково антикоррозийное покрытие днища. Если оно начинает отходить слоями либо видно, что его только что сделали, это должно вас насторожить. Чтобы обнаружить не заводские швы, присмотритесь к передним стойкам и брызгалкам, а также к задним лонжеронам. Что касается заводских методов, то все детали кузова соединяются при помощи контактной сварки, а потому неровностей и вздутий там быть не должно. Обратите внимание на силовые части кузова – если там есть трещины, то, значит, временной лимит у них уже исчерпан. Кронштейны и рычаги подвески не должны бить погнуты, а также стоит посмотреть, нет ли на них трещин. Посмотрите и проверьте шарниры полуосей, подвески, а также рулевого управления. Если вы на них нажимаете и из них выступает смазка, значит, шарниры скоро придётся сменить.

Теперь осматриваем колёса. Для этого машину следует немного приподнять домкратом. Вращаем для начала колёса в разные стороны. Посторонних звуков при вращении быть не должно, а также вращение колеса не должно быть чем-то осложнено. Теперь берёмся за две точки колеса – верхнюю и нижнюю. Теперь следует раскачивать так, чтобы движение было перпендикулярно вращению колеса. Так мы проверим люфт подшипников. Теперь делаем следующее: рулевое колесо поворачиваем в некую сторону, колесо, в сторону которого сделан поворот, вертим руками. Если есть посторонние звуки – скорее всего, шарниры полуосей уже отслужили своё. Ту же операцию нужно сделать и для второго колеса. Когда машина уже будет стоять на земле, можно активно повращать рулевое колесо руками. Люфт колеса должен составлять не более 5-6 градусов, а посторонних звуков быть вообще не должно.

Задавайте расспросы владельцу. Если человек не пытается «впарить» вам что-то абсолютно ненужное и плохое, то он и сам расскажет о том, что происходило с машиной в процессе эксплуатации. Спросите о ремонтах машины, о том, заменялись ли некие детали, на какие они заменялись – родные или нет. Попросите список тех деталей, которые были заменены – это может о многом рассказать, в том, числе и о возможных проблемах. Узнайте по поводу наличия противоугонных устройств. Попросите, что вам показали, как открывать бензобак и багажник, а также не лишним будет узнать, сколько вообще есть от машины ключей.  Узнайте по поводу того, когда последний раз в моторе меняли масло, а также о замене фильтров. Спросите, какая марка масла сейчас в машине.  

6. Двигатель.

Осмотрите двигатель: он не должен быть только что вымытым, но, тем не менее, должен быть чистым. Также из моторного отсека можно заметить, каково состояние пыльников на ШРУСах и рулевых тягах. Конечно, проще это заметить в яме или на подъёмнике, но если ничего подобного нет, можно поступить и так. Если пыльник драный, то вполне возможно, что шарнир над ним не функционирует. Хорошо осмотрите сальники. В особенности это касается навесного оборудования. Когда осматриваете двигательный отсек, обратите внимание на то, есть ли на проводке изолента. Если её много, то это не весьма хорошо – это может означать, что заглушены датчики либо не работают некие электроприводы. Также желательно, чтобы были штатные инструменты и как можно больше документов. Сервисные книжки, к примеру.

Также, осматривая моторный отсек, стоит проверить, есть ли там подтекания тормозной и охлаждающей жидкостей, а также масла. Можно открыть на карбюраторе крышку воздушного фильтра и посмотреть, есть ли на нём и на корпусе масло. Если машина инжекторная, то нужно проверить, насколько все теплоприводы герметичны. Посмотрите, каково состояние и уровень масла. Если оно слишком свежее – оно может «кушать» двигатель, а потому будет не лишним спросить, когда его меняли. Теперь проверим двигатель. Надо отвинтить горловину масляной крышки и внутрь залезть пальцем, таким образом, проверив, сколько внутри смолистых отложений. Если много – возможно, с двигателем большие проблемы.

7. Заводим двигатель.

Если вы хотите выявить в машине максимум недостатков, лучшее время для осмотра – зима или утро, когда машина долго простояла. Естественно, что у любого нагретый мотор заведётся легко. Если же заводка «холодная», то следует отметить некоторые особенности, например, хорошо ли работает стартер, с первого ли раза и легко ли машина заводится, сразу ли машина начинает работать устойчиво, а также «схватывается» ли зажигание с первого раза. Если всё же нюансы есть – отказываться от покупки данной машины не надо. Но вот требовать снижение цены стоит, потому что потратиться на хороших мастеров по инжекторам придётся. Если чёрный дым – то же самое. А вот если дым синего цвета – это масло, а потому это уже большие проблемы. Плохо, если даже это просто колпачки, а не кольца. Но если вы решите купить машину на долгий период, то в мотор рано или поздно всё равно залезать придётся. А потому можно и о синем дыме сейчас побеспокоиться, параллельно взяв его за повод для торга. После того, как работа на ХХ осуществлена, подождите 5 минут, а потом 1 раз резко газуйте. Если появится дым сизого цвета, значит, проблема заключается в колпачках. По сравнению с кольцами это менее страшно. В принципе, их так или иначе нужно менять, потому что срок службы у них ограничен. Если появляется дым белого цвета (особенно, в жаркую и сухую погоду), значит, прокладка головки пробита. Это очень плохо, потому что это может означать, что полетела либо головка, либо даже весь блок. Так что, такую машину лучше не покупать – мороки будет больше. Также проверьте масло и тосол. Проверка тосола осуществляется только на цвет, а вот масла – не только на цвет, но и на бензин. То есть, после капания на асфальт не должно оставаться радужных разводов.

Работа двигателя должна быть равномерной. Стоит задуматься, если при заводе нужна подгазовка, а также если на холостом ходу у него большие обороты. Как правило, перед тем, как владелец собирается продать свою машину, он устраняет все возможные неполадки. Если же данные вещи он устранить не смог – возможно, здесь серьёзные проблемы.
Теперь прогреваем двигатель. Попросите, к примеру, владельца нажать резко на педаль газа. В это время вы должны стать возле выхлопной трубы и подставить к ней руку. Если масляных пятен много – лучше не покупайте данную машину. Стоило бы проверить и компрессию, если это возможно. Основной показатель здесь – разброс значений по цилиндрам. Он должен быть не более 10%.

8. В движении.

Конечно, идеальный вариант – это опробовать машину в движении самостоятельно. Вам же ездить, а значит, нужно, чтобы вам было удобно. Однако, это если вы и сами решитесь, и вам позволит владелец. Теперь проверьте сцепление – бросьте его резче, чем обычно. Теперь проедьте задом, чтобы посмотреть, не воет ли и не вылетает ли передача, особенно, задняя. Теперь понаблюдайте, не стучат ли ШРУСы, для чего поездите по наименьшему кругу как по, так и против часовой стрелки. Таким образом, вы ещё и в работе гидроусилителя убедитесь. Теперь, выбравшись на дорогу, можете проверить разгон, а также попробуйте поошибаться нарочно с передачами, устроив таким образом проверку сцеплению. Оценить АВС и тормоза, а также проверить устойчивость на дороге, то есть, не ведёт ли машину в ту или иную сторону. Если проблемы с устойчивостью, то причины могут быть разные, например, отсутствие сход-развала. Если едите по бугристой илбо проблемной дороге, стоит послушать, нет ли лишних стуков. При любой езде двигатель заметных провалов делать не должен. Если же вы резко отпускаете педаль газа, холостые обороты двигатель держать должен.  

Что касается коробки передач, то когда двигатель включен, а сцепление выжато, рывков на трансмиссию быть не должно – наоборот, передачи должны переключаться очень легко и плавно. Попробуйте во время езды переключать передачи вначале снизу вверх, а после  - наоборот. Переключения должны идти плавно, без лишних посторонних звуков. Это относится как к механике, так и к АКПП.

Конечно, всё это можно сделать не самостоятельно, а с помощью специалистов. Однако, стоимость такого осмотра в официальном сервисе будет стоить порядка 50-60 у.е. Конечно, можно и неофициальный сервис использовать – там вы отдадите гораздо дешевле. Решайте сами. Удачной вам покупки!


Написать комментарий
Участники клуба оставили сообщений: 36897
Последний зарегистрированный участник клуба: straus97