Сейчас посетителей в клубе: 1, из них зарегистрированных: 1

Информация для потенциальных покупателей и просто интересующихся. Вкратце о Getz.

06.02.08

В данном посте я постараюсь рассмотреть все нюансы Getz, относящиеся к наиболее встречающимся у него «болезням», расходу бензина, расценкам и т.д.


Гарантия:
Завод изготовитель дает 3 года гарантии, а эксклюзивный дистрибьютор Карнет-2000 добавляет к этим трём ещё два. Вообще полная гарантия на машину действительна в течение года, исключая мелочь, вроде лампочек (на них гарантия – 6 месяцев). После того, как 12 месяцев проходит, из гарантийного списка убирается подвеска, почти вся электрика (стеклоподъёмники, кондиционер и т.д.) и другое. В итоге получается, что 5 лет – это гарантия на кузов, а также на самые крупные узлы машины. Также стоит помнить о том, что если в процессе гарантии вы разбили кузов, а после починили в официальном сервисе, гарантия также теряется, за исключением гарантии самого сервиса на выполненные работы. Поэтому стоит понимать, что 5 лет гарантии – это чисто рекламный ход для привлечения внимания потребителей, ведь нормальную гарантию на такой срок не даст никто.
Перечень неисправностей и замечаний:
- Проблемы со стойкостью некоторых кузовных элементов к коррозии, а также нюансы с покраской. Причина устранялась достаточно просто и в большинстве случаев по гарантии. Очевиднее всего, причина – заводской брак. А потому данная проблема вряд ли часто встречается.


- Из двигателя вытекает масло. Также если и встречается, то в гарантийный срок. А потому всё меняется без проблем простой заменой прокладки.
- Течь в радиаторе. Устанавливался новый радиатор. Чаще всего это происходит в гарантийный срок. Устанавливается, как правило, либо маленький радиатор, с горловиной с краю (25310-1C200), либо радиатор большой, с горловиной посередине (25310-1C100). Кстати, возникало предположение, что с недавних пор радиаторы от Getz с 1,6 устанавливают на 1,3.
- Во время плавного торможения на высокой скорости – стук в тормозах. Предлагаемая на сервисе операция – чистка задних барабанов. Хотя, в последнее время установили, что для того, чтобы данная проблема исчезла, в барабане нужно заменить две детали. Чаще всего, подобная работа проводится по гарантии..


- Закусывание, закисание дорожных гаек на шпильках. Чаще всего это происходит в результате перетяжки колёс.
- Малый срок службы как ламп дальнего и ближнего света, так и габаритных ламп. К сожалению, габаритные лампы по гарантии вы не поменяете. Галогеновые можно и по гарантии, но наш вам совет – лучше купите и установите сами. В любом автомагазине и стоят они недорого, и всегда в наличии есть, и качество у них будет лучше.
- Скрип дверей. Для того, чтобы этого скрипа избежать, петли нужно регулярно смазывать. Когда будете проходить ТО, лучше и мастеру об этом напомнить.


- Из-за того, что между капотом и фальшрадиаторной решеткой есть щель, моторный отсек очень сильно загрязняется. Можно прилепить на капот дополнительную уплотнительную наклейку.
- Выпускная система весьма быстро покрывается ржавчиной. Однако, плюс в том, что ни у кого она пока не прогнивала.
- Шум от того, что гремит рамка заднего номерного знака. Всё дело в том, что в сервисе её установили неверно. Чтобы устранить эту причину самому, надо либо уплотнителем эту рамку проклеить, либо кусок резины под неё подложить.


- Размер штатного баллонного ключа не соответствует размеру гаек. А потому, в гайки он просто не влазит. Тут выходя два: либо тонкостенную гайку купить на 21 мм и впридачу к ней вороток, либо тонкостенный баллонный ключ..
- Уплотнитель задних дверей отклеивается. Конечно, можно для проклейки отдать на сервис. Но, думаю, проще это сделать самому, просто используя хороший клей..

- Домкрат штатный скорее всего придётся заменить, потому что он не только маленький, но и весьма неудобный.
Как показывает практика, общий уровень данных машин весьма высокий. Что касается поломок, то по большей части если они и есть, то в машинах первого выпуска, то есть, 2002 года.

Ниже привожу расценки на некоторые услуги у официальных дилеров в Москве (как показывает опыт, у неофициальных дилеров стоимость этих же услуг не особо ниже).
Стоимость нормочаса у официальных дилеров составляет 25-55$, но в большинстве случаев - 35$
Плановые ТО:
ТО-0(2000) - 70$
ТО-1(15000) - 170$
ТО-2(30000) - 290$
ТО-3(45000) - 250$
ТО-4(60000) - 600$
ТО-5(75000) - 250$
ТО-6(90000) - 400$
Все цены весьма средние. К тому же они указаны без замены салонного фильтра. Если фильтр заменять, то можете смело к данным суммам прибавить по 80$. Естественно, что нельзя определить некий чёткий перечень работ для всех дилеров. Дело в том, что кто-то уделяет серьёзное внимание диагностике, буквально заставляя автовладельца делать мотор-тест и сход-развал, менять тормозные колодки. Кто-то этому внимания практически не уделяет, предоставляя возможность подумать об этом владельцу машины. Различия также есть и в интервале между прохождением очередного ТО – от 7,5 до 15 тыс. км. Что касается графика езды, то владелец выбирает его в индивидуальном порядке, исходя из нескольких факторов: 1. трафик (либо долгое нахождение в пробках, либо частые прострелы на трасе при использовании возможностей двигателя по-максимуму, либо езда небольшими расстояниями, когда при этом двигатель прогревается постоянно);2. стиль езды (к примеру, если водитель привык ездить достаточно быстро и агрессивно, то количество расходуемого им масла становится выше; и 15 00 км он «пролетает» быстрее; масло нужно быстрее менять либо на ТО ехать раньше); 3. условия эксплуатации (к примеру, загазованность, температурный режим и т.д.).
Замена колесной шпильки - 40$
Диагностика передней подвески - 20$
Сход-развал - 55$
Регулировка стояночного тормоза - 10$
Диагностика на тормозном стенде - 25$
Установка магнитолы - 40$
Установка привода замка двери - 40$
Установка простой сигнализации – 180$
Масляный фильтр - 10$
Воздушний фильтр - 12$
Фильтр вентиляции салона 2 шт. - 90$
Свечи 4 шт. - 40$
Комплект передних тормозных колодок - 60$
Колесная шпилька - 5$
Колесная гайка -8$
Задние подкрылки с установкой - 110$
Комплект родных пластиковый ковриков, включая корыто в багажник (серые или черные) - 90$
Комплект ламп ближнего/дальнего света OSRAM - 25$
Защита картера Шериф с установкой - 80$
Комплект универсальных ковриков, включая корыто в багажник - 70$

Колеса:


Подходят диски радиуса 14 и 15, вылет диска 46 мм, расстояние между отверстиями под гайки 4х100, ширина обода 5 или 5.5 дюймов, центральное отверстие 54.1 мм. Правда, некоторые допуски всё же делают по той причине, что найти неоригинальные диски, которые бы соответствовали всем вышеизложенным параметрам, весьма сложно. Вылет 38-46, встанут диски и с 35 вылетом, но всё таки лучше использовать первые. ЦО должно быть не меньше 54.1, больше оно тоже может быть. Но для того, чтобы их использовать, нужно применить дополнительно переходные кольца определённого диаметра. Ширина обода – не более 6 дюймов. Обычно, от родных штампованных дисков гайки подходят и к литым.
Резина следующих размеров - 175х65R14 или 185х55R15, можно и нестандартные варианты использовать - 185х60R14 (проверено), 195х60R14, 195х55R14, 195х55R15, 195х50R15 (эти варианты лучше будет примерить предварительно). 185х65R14 – размер весьма популярный, но ставить его на Getz лучше не стоит, потому что для него это будет и по размерам велико, и по массе тяжело. Если задумаете применять штатную резину зимой, то лучше не пробуйте – для данного сезона она не подойдёт.

Топливо:
По рекомендации производителя, нужно применять бензин не ниже 91-ого. Это значит, что, по идее, годится и 92, и 95. Российские заправки мы все прекрасно знаем, а потому наилучший вариант из этих двух – 92-ой бензин. В нём различных присадок намного меньше, чем в 95-ом. Стоит помнить, что из-за этих присадок могут полететь свечи. А если придерживаться ТО, то прослужить они по идее должны 30 000 км. Если рассматривать расход топлива для 1,3, то на 100 км езды по городу эта цифра равняется 9-10 литров. Если вы едите по трасе, то уменьшается примерно на 2 литра. Если же у вас коробка передач не механическая, а автомат, то эти значения увеличьте примерно на литр. Для 1,6 в плане расхода отличий практически нет.
Дополнительное оборудование:
В принципе, если вы захотите установить некое дополнительное оборудование уже после покупки машины, то в любом сервисе вам это сделают. Однако не стоит забывать о том, что гарантия распространяется только на саму установку, то есть, на работу, выполненную мастером. Если какой-то брак в самом оборудовании – это уже ваши проблемы.


Магнитола и колонки. Если вы решили установить магнитолу самостоятельно, то мой вам совет – съездите вы лучше на сервис. Самостоятельная работа займёт много сил и времени:  во-первых, корейский разъем на евростандарт надо перепаивать, а во-вторых, снимать центральную консоль для расточки проема для магнитолы до нормального размера. Штатные колонки устанавливаются через проставки и имеют диаметр 13 мм. Конечно, вы можете заметить, что место в двери рассчитано на колонку диаметром в 16 мм. Но вы забываете о том, что дверь также имеет свою толщину, а потому колонка на 16мм может просто в это отверстие не поместиться.


Защита картера. По поводу того, насколько она нужна или не нужна, общего мнения найдено не было. Конечно, она хорошо защищает моторный отсек снизу, нужна на плохих или проблемных дорогах. Но при её установке клиренс становится ещё меньше, к тому же теплообмен между коробкой и двигателем ухудшается, дорожный просвет становится также хуже.

Антикор. Подкрылки задние вам лучше сразу установить. Что касается антикора, то заводского варианта на первые пару лет вам будет более, чем достаточно.

Сигнализация. Если вы решили установить достаточно простую обычную сигнализацию, то лучше не майтесь сами, а съездите к дилеру. Вам всё установят и быстро, и дёшево. Если во время гарантии возникнут некие проблемы с электрикой, то всё починят без проблем. Если вы захотели установить сложную систему защиты, то лучше обращайтесь в сервисный центр. Хотя есть вероятность (но такого, правда, пока не было), что дилер в таком случае попытается отказаться от своей гарантии на вашу машину. Понятно, что у него нет прав на это, но потратить нервы, время и силы в данном случае  вам всё равно придётся.

24.01.10
EldoRada:

Магнитола и колонки. Если вы решили установить магнитолу самостоятельно, то мой вам совет – съездите вы лучше на сервис. Самостоятельная работа займёт много сил и времени: во-первых, корейский разъем на евростандарт надо перепаивать, а во-вторых, снимать центральную консоль для расточки проема для магнитолы до нормального размера. Штатные колонки устанавливаются через проставки и имеют диаметр 13 мм. Конечно, вы можете заметить, что место в двери рассчитано на колонку диаметром в 16 мм. Но вы забываете о том, что дверь также имеет свою толщину, а потому колонка на 16мм может просто в это отверстие не поместиться.



Что значит "колонки имеют диаметр 13 мм"? Может 13 см? Или имеется ввиду толщина динамика?

24.01.10


to mi4log:

Описка. 13 см с 2007г. До этого ставили 16см.

И вообще ошибок много. Непростительно много.

20.02.10

Просто "Чисто спортивный интерес". Во всех "руководствах" указаны две модификации "Getz": 1,5/1,6 DONG и 1,1/1,3 SONG. А как же тогда 1,4 ?

21.02.10


to KoDra:


Устаревшие сведения. Эдак на 5 лет.

Обратись к первоисточнику: http://www.hyundai.ru/ru/auto/getz2/

21.02.10

В первоисточнике указаны модели 2008-9 г.в. У меня-2003 г.в. В руководстве по ремонту "Getz" 2003 г. ( Издательство Морозова,2006 г.) моделью в 1.4 "не пахнет". Кстати, ещё вопрос: Если согласно WIN автомобиль собран в Услан (Корея) ( ...HP3U...), можно думать, что это так или его могли собрать где-то ещё?

22.02.10


to KoDra:


Можете не сомневаться, приходит со всеми наклейками транзитными из Кореи. И декларация это подтверждает.

25.03.10

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это за система EBD и с чем её едят?
И установлена ли она в Гетцах 1,4 АТ 2008года выпуска?

25.03.10


to Антиквар:

EBD - Electronic Brake Distribution - электронный регулятор тормозных усилий

Система EBD позволяет эффективно тормозить в разных дорожных условиях, учитывая загруженность автомобиля и техническое состояние покрышек. EBD распределяет тормозные усилия на каждое колесо в отдельности, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с дорогой.

В сочетании с ABS, эта система не позволяет увести автомобиль в занос например при экстренном торможении, сохраняя при этом контроль водителя над рулевым управлением.

Если колеса автомобиля находятся на различных поверхностях (например, левые колеса на дороге, а правые на снегу), то в данном случае чтобы избежать блокировки колес справа, на них будет подано меньше тормозного усилия. Т. е. распределяются тормозные усилия между левыми и правыми колесами. По той же схеме происходит торможение в поворотах.

EBD делает автомобиль более предсказуемым и управляемым при торможении, а значит безопасным.


Что касается того ,установлена ли EBD на гетсах 2008 г ,то тут зависит от комплектации конкретного авто.

Удачи)

29.03.10

Большое спасибо за подробный ответ.


Написать комментарий
Участники клуба оставили сообщений: 36904
Последний зарегистрированный участник клуба: adolf3216